Здесь я чуть коснусь темы дороги к водопаду - в форумах бывалые люди прямо указывали на ямы и здоровые дыры в асфальте, местные, у которых мы хотели уточнить детали маршрута, ходили, цокая языком вокруг нашего маленького прокатного китайца и предлагали в аренду джип - всё равно, мол, вас на нём потом эвакуировать, и мы даже немного заволновались, но поехали, конечно же, всё равно, потому что нам куда ни залезь - всё удовольствие и приключение (привет первому туристу Двацветку), и вот ниже несколько фотографий дороги состояния идеального и безопасного даже для прогулок мам с колясками. 

В общем - смелее в путь.

Чуть больше сорока километров неторопливо извивающейся меж городков и предгорий дороги (после Cumanayagua направо) привело нас в уголок зелёный и очаровательный.

Каскады пенной воды перемежаются прозрачнейшими и тёплыми заводями, все глубины - и это здорово - промеряны и обозначены на табличках рядом, чтобы, значит, не сомневаться, красуясь в прыжке перед дамами.

под наклонными камнями справа - совершенно фантастический грот, занырните в него обязательно.

по дороге встретили интересное кладбище самолётов, очень похожих на наши МИГ-15, и ракет. Что они, такие грустные, делают в горах на заброшенной полянке - непонятно..

влюбился в кубинские дороги с этими шатрами-деревьями.

и, наконец, возвращаемся в славный Сьенфуэгос, вон он виднеется на горизонте.

а вот у некототорых на фотографии - пятница, 10 утра.

Очень понравились ребята из Торрефакто - малый бизнес в чистом виде, кофейные фанаты, и лучший кофе, что я пробовал.

 

.. а вот и первая гроза!

Вот кусочек карты - бухта - удобнейшая и защищённая построенной в 1745м году крепостью Jagua. Километрах в 20 от города - отличный пляж Rancho Luna - дайв-центр, кораллы, песочек, отель.

Как многие европейские города того времени, Сьенфуэгос построен идеальными квадратами кварталов.

Планировка отличная - от въезда начинается и через весь город с севера на юг проходит 37я улица, она же Пасео эль Прадо, где-то широченный бульвар, где-то роскошная набережная. В центре полуострова - парк, с которого и начинался город, и компактный район старых и старинных зданий - 6 периода 1819–50, и 327 времён 1851–1900.

В общем - рай для ленивого туриста

Многочисленные информационные щиты в центре не дадут ни заблудиться, ни остаться в неведении относительно происхождения того или иного домика, на который вы, размякнув от карибского солнышка, решили взглянуть по пути из тенистого парка в прохладный бар с освежающим мохито.

Въехали в город мы глубоким вечером, и, как это на Кубе постоянно и бывает, были атакованы бодрым велосипедистом. Отличный дом, мистер! Замечательный старинный дом! восклицал он, уверенно крутя педали рядом с машиной. И ведь не соврал - в самом центре, на бульваре Прадо, нашли мы неплохое пристанище тыщавосемьсот какого-то года, колониальное донельзя. Потолок терялся  в такой вышине, что я бы не удивился проплывающему под ним облачку-другому.

Теперь попробую рассказать о еде. Её, прямо скажем, на Кубе много. С мясом полный швах, но лобстеры, креветки, и многие виды риса и бобов с лихвой компенсируют мысли о бифштексе. Хозяева домов - каса партикуляре -как правило, стараются предлагать туристам свои услуги, и чаще всего это имеет смысл. Готовят они весьма неплохо, и, к примеру, наш уважаемый Эрнандо, владелец этого дома, закатывал такие ужины, что мы даже перестали заранее заказывать, что хотим увидеть вечером. Просто - будем, мол, в восемь, и полностью вверяем себя в Ваши руки мастера, друг Эрнандо. И каждый вечер - увлекательный сюрприз - что-нибудь разное, вкусное, сопровождаемое рассказом.

Вот - лёгкий завтра на веранде. Традиционные свежий сок, кофе, нежные булочки (на Кубе с хлебом всё отлично), крестьянское солоноватое масло, фрукты-фрукты.. и едва-едва нагуливаешь аппетит к ужину.

Ну и пойдём гулять по центру. Эту улицу - Avenida 54, я сразу нарёк Арбатом - пешеходная, красивая, фрнари-лавочки-кафешки бесконечные - центр гуляний. Она идёт перпендикулярно от Прадо к центральному парку.

Вот вид с крыши отеля La Union (13й номер)

В магазинах, впрочем, далеко не во всех глаза разбегаются от изобилия.

Когда-то в Сьенфуэгосе ходил трамвай. С 1913го - аккумуляторный, в 26м построили контакную электрическую сеть, которую разрушил ураган, и с 1928 по 1954й моторы были бензиновыми. Но нынче лишь небольшие куски рельс ещё видны на дорогах.

Вот мы и дошли до площади Оружейной, на которой в 1819м году и был заложен город. Теперь она носит, как и почти все центральные площади кубинских городов, имя Хосе Марти, лидера освободительного движения Кубы от Испании, самого, наверное, почитаемого героя Кубы.

Собор Непорочного Зачатия, Cathedral de la Purisma Concepción, 1833-1869.

Очень трогательные рождественские украшения

Театр "Томас Терри". Построен работорговцем, сахарозаводчиком, и мэром Сьенфуэгоса. Открылся в 1889м году. Вроде бы и Энрико Карузо не брезговал здесь выступать.

Это сам тов. Хосе Марти. Памятник действительно канонизирован, и во многих городах неизменно хмурит чело и протягивает руку.

Триумфальная арка - единственная на Кубе. в 1902м году рабочие города установили её в честь  провозглашения независимости Кубы от Испании.

Городской муниципалитет, один из символов. Стройный, строгий, аккуратный.

Palacio Ferrer, дворец, построенный в начале 20го века Хосе Феррером. С этой причудливой башенки на углу обещали лучший вид на город, но увы - дворец ремонтируется.

На этой же площади, в здании Museo Provincial, есть отличный барчик и интереснейшая художественно-сувенирная галерея. Очень рекомендую прогуляться после парочки коктейлей, позвенеть бубном, пошуршать маракасом, поглазеть на портреты Мэрилин Монро с сигарой и разнообразного пламенного Че.

Ближе к берегу залива за площадью Хосе Марти мы наткнулись на крошечный музей паровозов. Он открыт, и заброшен, и только современный транспорт 21го века - повозка с лошадкой - иногда процокает мимо.

С крыши хорошо смотреть на город. Во-первых, на крыше есть бар, во-вторых, на крышах соседних проходит незатейливым спектаклем жизнь. Мангальные площадки, фитнесс-клубы, кухни, ванные и спальни - всё можно увидеть на крышах. Ах, чёрт, благословенный карибский климат..

А вот и бульвар Прадо. Его ширине позавидует большинство московских улиц, а уж его свободе от пробок позавидуют и все остальные города мира.

Жили мы как раз напротив одного из символов города - певца и музыканта Бенни Мора. Говорят - единственный певец в мире, одарённый так богато, и именем его называны и кафешки, и очень неплохой клуб, и, как сказал сын нашего любимого хозяина Эрнандо - да у нас в городе всё бениморовое.

Как раз пишу и слушаю http://music.yandex.ru/#!/search?text=beny%20more

Домики на Прадо соседствуют порой самые неожиданные - от живописных сарайчиков до шикарных особняков, сделавших бы честь и Фонтенбло.

А это просто моя любимая фотография залива.

Вот эти синие якорьки на домах - символ каса партикуляре. Понравилось место - смело подходите, и вступайте в переговоры о проживании.

На юге бульвар Прадо проходит через дорогой район особняков и вилл Punta Gorda, и первый по дороге - яхтклуб Сьенфуэгоса. Шикарный ресторан, бар, но ночам - престижная дискотека на открытой веранде над заливом.

За яхтклубом - небольшой и удивительно интересный Parque de las Esculturas de Cienfuegos

Залив так тих и спокоен, что рыбаки не заморачиваются постройкой сложных плавсредств.

Бульвар Прадо заканчивается в южной части города, упираясь в круглую площадь с разворотом. Рядом - очень красивый дворец Valle, построенный в 197м году для одного из богатейших кубинцев тов. Oclico del Valle Blanco. Внутри - ресторан, чем кормят, не интересовался, а вот бар на крыше - лучшее место для встречи заката. Сидишь за столиком с бокалом, за спиной тихонько играют музыканты, и оранжевая косматая глыба солнца бежит встречаться с карибским морем.

Купол в золотом небе - недостроенная советскими специалистами атомная станция. Уже вроде бы её практически запустили, но .. не успели. Думается - навсегда.

Ужин у Эрнандо. Он приготовил нам лобстеров по двум классическим рецептам. Под вино нового света - оно здесь по понятным причинам очень популярно и доступно - оба варианта были умяты с огромным удовольствием.

Вход в бухту прикрывает Castillo de Jagua. Построена испанским королём Филиппом Пятым в 1745м году для защиты залива от пиратов карибского моря, которые очень любили эту бухту. Из города доехать можно примерно за полчаса. К рыбацкой деревшке у подножия крепости регулярно ходит паром.

Я небольшой специалист в фортификационных сооружениях, но эта малютка вызывает серьёзное уважение. Построена умно и надёжно. Защищена как от прямой атаки с воды, так и от партизанских вылазок с берега.

И полностью контролирует залив.

Недостроенный научный городок около реактора. Кубинцы, затрагивая эту тему в разговоре, дуются как дети - вы нас, мол, бросили, вы нам больше не помогаете.

В один из дней поехали валяться на пляж Rancho Luna. Очень там душевно. Один минус - пляж отеля оллинклюзив, и бармены извиняются - даже за деньги не могут напоить и покормить посторонних.

Зато можно заполучить кокосик-другой прямо с дерева. Вопреки мнению об их твёрдости, вскрывается маленьким перочинным ножичком, и с наслаждением выпивается.

Рыбак пытался убедить попробовать какого-то моллюска. Но был недостаточно убедителен.. или недостаточно было рома?

Рядом с городом есть небольшой залив, Laguna de Arimao. Небольшая живописная дорожка приводит к наблюдательной вышке. А залив полон розовых фламинго.. Да и просто виды с высоты волшебнейшие.

хотя без бинокля этих фламингов фига с два разглядишь.

Очередной кошмарный ужин авторства тов. Эрнандо. Большая тарелка вкусного крем-супа из неясного овоща, жареные бананы, два вида салатов, тушёная фасоль, рис с нежной морской рыбкой, и отдельно дегустационная порция юки под чесночным соусом. Даже хорошо нагулявшись, наплававшись, набродившись, всё равно можешь только поклевать из одной-другой тарелочки, не более.

В один из дней поехали на запад, в сторону известного залива свиней - Bahía de Cochinos. Кроме исторической части - военной операции ЦРУ по свержению режима Кастро 14-19 апреля 1961го года, ожидались так же два пляжа - Playa Giron и Playa Larga.

На дороге увидели странное - как будто аккуратно высыпали песок или что-то такое. Километры и километры тянулась жёлтая полоса, пока я, даже не выходя из машины, зачерпнул немножко этого - оказывается, так сушится рис.

И вот он - Playa Giron. Приятный лягушатник с зонтиками, и - бетонной дугой волнореза, надёжно ограждающий залив от любых капризов непогоды.

Понравилось средне.

Думаю - детям этот пляж больше подходит

Рядом с пляжем - музей этой судьбоносной для Кубы военной операции.

Вот британский истребитель Hawker Sea Fury, эти истребители успешно сбивали американские бомбардировщики Дуглас B-26, которые пытались занести на остров под крыльями немножко демократии.

Вот наша прославленная бронетехника второй мировой - самоходка СУ-100 в совершенно идеальном состоянии

и любимая всеми знаменитая тридцатьчетвёрка, Т-34-85.

И последний пляж - Playa Larga.

Вечерело, хмурилось, и пляж уже не казался таким манящим. Но всё равно что-то в нём есть.

а одна из этих огромных зверюг - фотография в натуральную величину - цапнула меня за руку, хнык.. не больно, но опухло получилось.

карибский закат застал нас по дороге к дому и очередному ужасно огромному ужину. а мы и не торопились, стояли на обочине, наслаждаясь тишиной и красками, к большому удивлению кубинцев - что это мы делаем на обочине у болотца.

А это просто фотография святилища в доме у гостеприимного кубинского дядьки, стильного испанца. Показывал, как живёт, и какой отличный ремонт сделал. Как видно - всё самое любимое и дорогое искренне принёс в дар.

вот, собственно, и всё про Сьенфуэгос и окрестности.

 

кстати, ради любопытства попробовал обойтись без фотошопа вообще, только лайтрум и автоконвертация в jpg.

Вот это зелёное ядро, тяжеленное, отлитое как из стали - плод дерево игуэро - почти готовая марака, или маракас. Выдолбить, высушить, шуршалок внутрь насыпать, ручку примастачить - и играй!

Приехали в ночи, потыкались по отелям, и, найдя свободный номер в маленьком Oasis Playa Coco Hotel, немедленно и заселились.

А утром выхожу на балкон.. я даже не знаю, что написать.. это прекрасно, божественно, восхитительно, и надо срочно бежать на встречу с океаном!

Залипших на неделю-другую в отеле принято развлекать.

Нам понравилось - теннис, гольф, музыка, танцы и викторины для детей, и обязательное вечернее шоу. Правда, на кортах никого, кроме нас, и не было, но зато и стесняться не надо - я ракетку-то держал последний раз ещё в школьные годы.

И на разминки-тренировки танцоров никто, кроме любознательных нас, не приходил, а это интереснее самого выступления.

И поболтать можно )

Прожили мы чудесный день в этом отеле, побесились ночь в Кэйв диско, и на утро, собрав нехитрый скарб, двинули на соседний Кайо Гильермо.

Cayo Guillermo - островок крошечный, и десяти километров не будет, и отелей всего парочка.

И находится на нём известный и крайне рекомендованный Playa Pilar, полудикий пляж на западном краю Гильермо. Дорога так же проложена по дамбе.

И вот тропинка на пляж. Высоко поднята над землёй - места-то заповедные, живности всякой много, растений редких.

впервые в жизни увидел живую колибри.

мелкая фигня такая, порхает солнечным зайчиком, дешёвый объектив не успевает фокусироваться, и лишь когда она на секунду присела - портрет удался.

ну а для Playa Pilar слова, мне кажется, и не нужны.

Карибское море, конечно, ласковое и спокойное, и нежное.

А метрах в пятистах от берега аккуратно лежало то, что могло бы, дав гудок, увезти нас к далёким манящим островам.

Сокрушённо бродили мы взад-вперёд по бывшей набережной, и даже и правда, ведомые дружелюбным аборигеном, перелезли через забор порта и вступили в переговоры с капитаном, но "сегодня и завтра военные не выпускают суда в море".

Райские остроки и подводные сказочные коралловые царства уплывали от нас под грустный плеск карибского прибоя.

Уже позже я прочитал о несчастливой судьбе Санта Круза.  Рано утром 8 ноября 1932го он был полностью разрушен ураганом и наводнением. Выжило несколько человек. Говорят, что рыбаки за несколько дней ворчали, что носится что-то такое в атмосфере..

Оно принеслось со скоростью 215 километров в час.

И именно рано утром 8 ноября 2008го года в Санта Круз пришёл известный ураган Палома, но он был потише, 160 км/ч.

Вот как рассказывают о Паломе - ураган гнал четырёхметровые штормовые валы, прокатывавшиеся на полтора километра вглубь побережья через Санта-Крус-дель-Сур, причиняя значительный ущерб. 435 домов были разломаны на куски. Ветер и волны оставили после себя только щепки, увенчанные водорослями, от деревянных домов. Две бетонные стены двухэтажного завода рассыпались в груды щебня, разбив 57 хранящихся там деревянных рыбацких лодок. В общей сложности 8000 домов в Санта-Крус были повреждены, м ещё 670 в Камагуэе и Лас-Тунас.

В Камагуэе есть свой институт дружбы народов, и кажется - почти каждый на улице - его выпускник.

Немного истории.

Камагуэй был основан знаменитым Диего Веласкесом в 1514м. Веласкес вообще для Кубы "наше всё" - завоеватель, покоритель, строитель, управитель.. тут и похоронен.

Как и Гавану, и Сантьяго де Кубу, и прочие города, Камагуэй Сантьяга строил как укреплённый порт, но местные индейцы возражали против европейских культурных ценностей, ломали домики, потом ещё пираты зачастили, и в итоге город перенесли практически в центр острова, до любого берега - больше ста километров. Вообще по Кубе интересней вдвойне ездить, наигравшись в детстве в Pirates! - постоянно знакомые имена и названия. В общем, тов. Генри Морган в очередной раз городок сломал, и его перестроили в нынешнем виде, с невероятно запутанной сетью улочек, изгибов, поворотов, неожиданных площадей и тупиков. Говорят, оборону держать хорошо было - засел на центральной площади с бутылкой рома, и ждёшь, пока неприятель блуждает в лабиринте города, слабея душой.

Заберёмся на крышу. Пусть это и прохибидо, но ненавязчивая взятка дедушке-лифтёру, шпионское тссс, дружеское рукопожатие, и вот вы любуетесь туманными горизонтами на запад и на восток.

На Кубе принято завтракать у хозяев касы. Всегда ароматнейший кубинский кофе, свежевыжатый сок какой-нибудь гуайявы, омлет, булочки с маслом - и вот вы бодрым зайчиком выпрыгиваете навстречу новому кубинскому дню.

а город-то уже давно проснулся, выполнил бОльшую часть важных дел, и уселся в тенёчке с газетами. Я несколько раз возвращался домой в 6 утра, и как раз заставал самый пик какой-то рабочей суеты и активности.

Старая кофейня на площади Игнасио Аграмонте, героя войны на независимость 1968го года. Здесь делают кофе по старинному рецепту - массивная деревянная ступка, метровый чулок-фильтр, а что получается - не знаю, кстати.

Это сам Игнасий. Орёл!

У подножия статуи аллегорической Свободой стоит, судя по формам, какая-то местная жительница. Они здесь все такие - чёрненькие, легкомысленно одеты, и с гордо поднятой грудью.

Как видите - основной транспорт - велосипеды. На них возят себя, детей, любимых девушек, и даже мебель.

Музыка здесь везде. В неё влипаешь как в мёд. Гуляешь по улице - распахиваются ворота, степенно выходят дедушки и так душевно наяривают на инструментах, явно своих ровесниках, и ты стоишь, не в силах отойти.

И если понравилось - вот оно всё, самодельное-самописанное, по 30 рублей штучка, на любой вкус.

Местные неторопливые маршрутки. Вместимость как у наших примерно, а как душевней - цок-цок - проходит поездка!

Немного о товарах. Вроде бы в магазинах всего мало - вот витрина аптеки, к примеру. Но вечером выйди в клуб - вокруг практически фотомодели из клипов МТВ, шикарно одеты, богато изукрашены, сверкают белозубо,

А это продуктовый. В бутылках рис, сахар, крупы какие-то, бобы, непременный ром.

Не густо.. Но вечером на столе - вино и лобстеры. Новый Свет рядом, выбор вин, кстати, весьма неплох на Кубе.

Это я всё к чему - впечатление неоднозначное. Бедная страна. Вроде бы.. Но я ещё в Камбодже друзьям говорил - смотрите на лица, в глаза, и на улыбки. Можно же в любом откутюре быть бледнозелёным меланхоликом или злобной рожей таращиться.

Чем Куба покоряет - столько счастливых лиц в день встречаешь - я в Москве и за месяц не наберу.

Правильный тропический Дедушка Мороз. Шлёпки, гавайка, бородища.

Конверсия - старые ракетные тягачи переделаны под автобусы.

В Камагуэее есть и чудесный парк - Казино Кампестре. Самый большой на Кубе. Вот, посмотрите - зелень, скамейки, дети играют, зоопарк бесплатный, и очень даже неплохой - обезьянки, птицы всех видов, леопарды, львы, пумы, крокодилы, козлы.. Полдня гуляли, наслаждались.

Вот дерево со странным названием Сейба, посажено 20 мая 1902го года в день провозглашения Респубики Куба.

Часто кубинцы просили сфотографировать их. Просто так - для души и на память. Ну, собственно, вот - чудесный солнечный полдень рабочего понедельника, а они блаженствуют в парке на скамеечке. Ууууууу....

А это тир. Когда-то и у нас они частенько попадались, но этой зимой последние будки в Парке Культуры заменены на жраленки и кофеенки. Нечего народу учиться стрелять, ни к чему хорошему это, конечно, не приведёт.

Стреляет девочка, кстати, отменнейше.

Детская пиццерия - Чебурашка избегает участи стать начинкой?

Вот он - подлинный символ острова свободы. Остальные зверюшки по вольерам сидят спокойно, а этот неуёмный арестант каждые несколько минут пытался вполне осознанно раскрутить толстенную проволоку. А у его соседа, к примеру, дверь была закрыта на обычную веточку.

А эти - всекубинский заменитель одновременно голубей и ворон - грязные и помойные как первые, и шумные драчливые - как вторые. В полёте, однако, орлы орлами.

Многие кафешки выглядят так - открыто окно, внутри бутеры с сыром и колбасой рубля по два, и отличный кофе по рублю. Пробовали - рекомендуем.

Мечта - в Москве найти охраняемую велопарковку.

Каса дель табакко - крупный магазин по продаже сигар и рома. Также вместилище крупных джентльменов, ведущих крупный бизнес - ну чисто старый наш сериал, бритые головы, сморщенные серьёзные лбы, цепи, малиновые майки.

Это - БОрис. Серьёзный мужчина. Решит любые проблемы. Или создаст.

Ленин на субботнике )

Перед сном дочка хозяйки вышла похвастаться новыми туфельками. Кокетничала отчаянно.

В один из дней запланировали посмотреть знаменитые пляжи Санта Люсии - сто двадцать километров на север от Камагуэя, белый песок, огромный коралловый риф, и всё такое. Атлантика встретила сильным ветром, риф не увидели, но к восхищённому ужасу кубинцев всё равно искупались.

А вот и лобстеры. Можно заранее попросить местных приготовить обед, накупаться и нагуляться, а они за час и за восемь долларов накроют чудесный стол.

Гостевой дом - пять больших номеров, камин, духовка и посудомойка, две сковороды и штопор, в общем - всё, что нужно для счастья.

Это смежные коттеджи. Внутри неплохо, но уже без камина.

Модное в фейсбуке "Лайк" - грамотная площадка на берегу - кирпичный мангал, печь под горшки или казан, летом очень пригодится.

Одна из двух бань. Выход в прорубь, топится неплохо, но долго. Но обещали учесть.

Как пример - лёгкий ужин - ставим в духовку на 40 минут рёбрышки - и гулять-развлекаться, духовка всё сделает сама.

Раннее утро, солнце насквозь простреливает дом, тормошит, тянет из тёплой кровати в радостный мороз.

Но сначала - позавтракаем.

Омлет в четыре руки. Последние гастроли зимнего сезона.  

и чашечку кофе...

Просторы каминного зала. А заодно друг, явно думающий под барбадосский ром- кого ещё поздравить с праздником? СМСки, впрочем, замерзали на лету - "это в городе тепло и сыро", а за бортом минус восемнадцать.

Деревня Заполек. Утопающие в снегу домики, часовня в честь царя-страстотерпца Николая Второго , и справа - наш коттедж.

Такое трогательное и милое всё..

Упс! Сугроб глубже, чем казалось.

Заехали на соседнюю базу "Заплавье", проведать енотов и оленей. В Заплавье - лучшая, пожалуй, на Селигере, коллекция развлекаловок - прокат лыж, коньков, удочек, палаток, луков, арбалетов, ружей, пистолетов, бильярд, пинг-понг, фантастически мощные снегоходы, и даже такой к нему прицеп-тарантайка для детей. В правильном направлении двигают бизнес.

На машине поездка в Нило-Столобенскую пустынь занимает больше часа. На снегоходе, рвущему до ста двадцати за несколько секунд - кажется, несколько ударов сердца. Льдинки царапают лицо.

И снова возвращаемся к духовке.  Шесть с половиной килограмм отличного австралийского рибая пришлось рубануть пополам - не влезал, лишь соль и перец, и - рибай греться на пять часов в духовой шкаф, а мы - в баню.

Английский ростбиф (спасибо ещё раз, Джейми!) - вряд ли можно придумать технологию удачнее и результат вкуснее.

Мороз и солнце, день чудесный, храпит могуче друг.

Прелестно?

К настоящему фотошедевру нужно подкрадываться, чтобы не спугнуть. Нырнёт, улетит, скроется..

Чудеснейшие ламы. Гладить эти нежные пушистые губы и нереальный плюшевый нос можно бесконечно.

Открытие сделал - верхняя губа у них, оказывается, раздваивается, и действует как два точных и сильных пальца. Уверен, при желании такой губой вполне можно вести блог, что-нибудь лохматое и тёплое печатая.

Ну а старый наш знакомый енот расстроился, что мидий ему не принесли, зыркнул укоризненно, и спать ушёл в домик.

Всё, что ниже - просто нащёлкано из окна автомобиля.

Безымянные деревушки, бесконечные плантации вкусного и сочного сахарникового тростника, стройные столбы королевских пальм, влекущие повозки быки-тяжеловозы или запряжённые в телеги бодрые лошадки - местные маршрутки, велосипедисты, ковбои, попутчики, знай мы хоть пару слов по испански, явно бы подружились и заехали ещё бы чёрт знает куда - всё незатейливо, не художественно, и всё же заслуживает нежной памяти.

Спаржу лучше выбирать тоненькую, нежную, и зелёную. Как ни удивительно - лучшая сейчас - тайская, в европах вырастет только к маю.

На минуту опускаем в кипящую подсоленную воду, и начинаем обжаривать небольшими порциями.

Спаржа должна лишь прикрывать дно сковороды. Обжаренную откладываем в миску, и капаем две-три капли сока лайма - ведь витамины весной так необходимы.

Есть хочется очень, поэтому разогрейте сильнее вторую скороводу и выложите гребешки. Они не должны лежать вповалку, иначе начнут вариться, а это не вкусно

Обжариваем буквально по минуте с каждой стороны, добавив лишь щепотку соли и свежемолотого чёрного перца.

и, собственно, всё.

Приятного аппетита!

обычно я детей нетвёрдо помню - тощие коленки, уши врозь

за маму держится ещё, едва спустившись с рук

но встретишь через год её - и вдруг...

ах, чудо подрастают дочки у подруг!