Неподалёку от славного города Cienfuegos путеводителями и форумами обещан был редкой природной красоты водопад, и в один из дней мы собрались его навестить.

Читать далее

Сьенфуэгос, в переводе - сотни огней, единственный на Кубе основан не испанцами, а французами.
22 апреля 1819го года французские эмигранты в чудесной бухте основали колонию, назвав её Фернардина де Агуа (Fernardina de Jagua) в честь короля Фердинанда VII. Город рос, торговал сахаром, кофе, табаком, превратился в крупный порт, хорошел, и стал называться южной жемчужиной, ла перла дель сур.
Он действительно отличается от остальных кубинских городов - уютной красотой, старинными домами, планировкой, какой-то уж совсем трогательной душевностью и гостеприимством жителей.
Ну и закономерно, в 2005м году сохранивший до наших дней свой старинный облик исторический центр  был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Сьенфуэгос является первым, и выдающимся примером архитектурного ансамбля, представляющего новые идеи градостроительства в Латинской Америке XIX столетия».

Читать далее

Вот это зелёное ядро, тяжеленное, отлитое как из стали - плод дерево игуэро - почти готовая марака, или маракас. Выдолбить, высушить, шуршалок внутрь насыпать, ручку примастачить - и играй!

Читать далее

Тема России в кубинском искусстве, или "творческая интеллигенция" - явление, увы, международное.

Читать далее

 Cayo Coco, один из красивейших островов Кубы.
Лежит в атлантическом океане, и ведёт туда рукотворная дамба, тридцать километров полёта над океаном, чудесная дорога, дух захватывает,  и думашь неожиданно - как хорошо, что по ней и возвращаться, ещё налюбуюсь.
Остров дикий, заповедный, первый отель появился в 1993м году, отели раскиданы далеко друг от друга, бОльшую часть острова покрывают леса, бесконечные заводи, мангры - рай для птиц. Кстати, и сам остров называется Коко в честь птицы - ибиса.

Читать далее

Вот кусочек Кубы.
В центре, стало быть, старинный извилисто-лабиринтный и романтичный Camaguey, на севере, берег атлантики, белопесочный пляж Santa Lucia, и хорошо видны Jardines del Rey - Сады короля, и Jardines de la Reina - Сады королевы - длинные пояса островов и коралловых рифов вдоль северного и южного кубинского побережья.
Книги обещали умопомрачительные подводные красоты этих садов, и, раз атлантические ветра помешали нам встретиться с коралловыми рыбками, решаем покинуть Камагуэй, и двинуть навстречу карибскому морю, тем более что на карте видна прямая дорога, 80км, в ближайший порт Санта Круз.
Едем и беседуем, что раз там порт, то вступим в переговоры с рыбаками или даже капитанами, листаем разговорник, предвкушая интересные трудности такого общения, и сколько предлагать им, а машину придётся оставить на берегу,  и дня два, а то и четыре, поживём на каком-нибудь обязательно безлюдном островке, и в жилье мы вовсе не привиреды, было бы что подложить под голову, и как оно там, карибское славное море, и вдруг приезжаем в Санта Круз дель Сюр.
Сразу на набережную.

Читать далее

Раз у нас такая замечательная весна пошла, что с утра уже сугробы по колено - самое время повспоминать кубинское солнышко.
Вспоминается сумбурно, кусочками и кадрами.
После зажигательного Нового Года в Гаване, о котором надо будет тоже написать, рано утром первого января, на чудом найденной прокатной машине за несусветные для Европы деньги - сто долларов в сутки, мы поехали на восток. Дорога - карретера централь - широка и шикарна, пуста, но в Камагуэй, от Гаваны 530 км, приехали уже в сумерках. Каса партикуляре - основа туризма, а может, и экономики страны, находятся всегда очень быстро. Местные бабушки перезваниваются, перешушукиваются, и отводят тебя за ручку туда, где уютно, и ждёт ужин и кроватка.
Ну а утром мы огляделись, и поняли, что остаёмся на несколько дней.

сто фотографий Камагуэя

По Кубе оказалось очень приятно путешествовать. После Москвы - простор и свобода! Езжай на запад или восток, пересекай остров от атлантического океана до карибского моря, любуйся пальмами и старинными машинами.
Дороги Европы - выезд на авторут, вжжжжжжжжжж, съезд с авторута, короткие манёвры, отель.
Дороги Кубы - поставил диск с местными певцами, и приплясывая и подёргивая плечиком в кресле и стирая шею глядя налево и направо, а то и назад и снова вперёд, улыбаясь улыбчивым водителям обгоняемых телег,  думая поспеть к обеду, прибываешь к ночи куда-то, а там уже хорошо и ром.

Что любопытно - ни одна картографическая компания в мире не выпускает официальные карты Кубы для навигаторов.

Всё, что ниже - просто нащёлкано из окна автомобиля.
Безымянные деревушки, бесконечные плантации вкусного и сочного сахарникового тростника, стройные столбы королевских пальм, влекущие повозки быки-тяжеловозы или запряжённые в телеги бодрые лошадки - местные маршрутки, велосипедисты, ковбои, попутчики, знай мы хоть пару слов по испански, явно бы подружились и заехали ещё бы чёрт знает куда - всё незатейливо, не художественно, и всё же заслуживает нежной памяти.

излишне много фотографий, но ни одной стереть не захотелось

Рассказ про Кубу совершенно не пишется. Устроиться за столиком и, вдохновенно размахивая стаканом рома, вещать о сотнях маленьких приключений - так не заткнуть. А сменить столик бара на компьютерный - перебираю, перелистываю фотографии, и дело даже не стоит, а валяется себе, как негр под пальмой.
но всё же - Куба.
План поездки был незатейлив - берём билет, летим в Гавану, празднуем Новый Год, на арендованной машине катаемся там и сям, плещемся в карибской лазури, стираем подмётки под сальсу, может быть даже окутываемся дымом сигары-другой, посещаем полные пиратской истории и революционной борьбы города, и йо-хо-хо, и бутылка рому.
Куба смеётся над планами. В целом мечты пересбылись. Но скрупулёзное планирование каждого практически дня, с которым лишь и можно путешествовать по европам, здесь совершенно бесполезно. Ты встречаешь закат в городе, куда утром и не собирался, а утром едешь на пляж, о котором никогда и не думал. В дороге с полсотни километров ты проводишь полдня, на остров, куда ты хотел попасть, военные выпустят рыбаков лишь через сутки, а городок, который ты собирался покинуть с рассветом, берёт тебя в плен на несколько дней.
и начну я с конца путешествия, так уж получилось.
Варадеро - знаменитейший карибский курорт. Путеводители утверждают, что его пляжи - прекраснейшие в мире, кубинцы уверяют, что это место - лучшее на Кубе, мои знакомые с кубинским прошлым убеждают, что ничего божественнее они не видели.
Они все ошибаются.
Но мы ещё этого не знали, и, уже возвращаясь в Гавану, решили дня на два завернуть.
Здесь надо сделать отступление. В Таиланде, к примеру, вся жизнь - и туристическая, и местная - проходит на берегу. Отели, клубы, бары, огенные шоу, столики ресторанчиков, выставляемые на песок во время отлива, бесконечные лонгтейлы и спидботы готовы умчать тебя к горизонту, шезлонг на пустынном пляже, строго ориентированный по лунной дорожке, и океанская волна с шуршанием облизывает пятку...
На Кубе всё проще - или Куба, полная жизни, рому,  и музыки, но километрах в 20 минимум от побережья, или отели "всё включено" в местах, максимально удалённых от местного населения. Кстати, и пары лет не прошло, как сняли запрет на приближение кубинцев к местам отдыха белых господ.
Вот мы и кочевали между двумя мирами.

Варадеро - длиннющая коса, километров 20, торчащая с северной стороны Кубы как тонкий плавник у рыбы. До Майами или до Багам - километров 300 всего, застроена примерно четырьмя десятками дорогих отелей. Первый, в который мы ткнулись, приехав вечером, имел в активе полностью занятые номера от 300 до 580 где-то долларов, и любезную телефонистку, за 2 доллара 15 минут обзванивавшую все окрестности в поисках свободного номера, который и нашёлся у самого начала косы. Очень, понимаете, много желающих вкусить райских красот.

И в отельчик прибыли аккурат к закату.

Читать далее

В давние-давние времена одна прекрасноглазая  дочь еврейского и корейского народов рассказала мне об антропологии и о полюбившемся ей обычае эскимосов при встрече тереться носами. Я уж и забыл об этом, но оказалось, что на Кубе - острове света, музыки и веселья, знакомство принято начинать, потеревшись попами. Лишь после нескольких минут энергичных движений роскошных форм с приятной, надо сказать, амплитудой, туземец сочтёт приличия соблюдёнными, развернётся к вам улыбкой, и перейдёт к светской беседе о погоде, о "русо амиго", а временами так даже и о деталях Карибского кризиса 62го года, полностью расходящихся с официальной версией из учебника.
В общем, теперь у меня есть звонкий бубен, бутылка рому, новая любимая страна, и немного грусти.