Грац - один из редких городов в Европе, не пострадавших во Второй Мировой. Конечно, и немцы, и австрийцы старательно и с любовью восстанавливали свои страны, но сердце не обманешь, и прогулки по средневековым улочкам приносят огромное удовольствие. Стоит хотя бы на день отложить все путеводители, и просто бродить, бродить..

Читать далее

Грац - город, в котором есть всё, что нужно для счастья - в центре река с очаровательным именем Мур, гора Шлоссберг с развалинами крепости и отличными видами, славное имперское прошлое, оставившее после себя широкие проспекты с ренессансными, барочными и прочими фасадами, старинные соборы и современные музеи современного же искусства, уникальные для Австрии пивоварни, посещая которые, Арнольд Шварцнеггер и стал таким здоровым парнем, и главное - весёлый, жизнерадостный народ, постоянно устраивающий для себя праздники, веселье, и фестивали, и прочие поводы собраться вокруг шкворчащего на вертеле поросёнка под национальную музыку.
В общем, безо всякого туризма этот город - самое оно для неспешно побродить по мощёным улочкам, натирая шею в попытках всё увидеть и всем насладиться.

Читать далее

Километрах в 15 от Граца путеводитель обещал музей крестьянского быта, и мы, как люди, крестьянским бытом увлечённые, мимо не проехали, ведь только ему, быту крестьянскому, благодаря, мы на столе имеем то горбушку хлеба, то помидорку там или огуречик... 

Кстати, хорошие музеи есть и у нас - под Суздалем, под Новгородом в Витославицах, в Костроме..
итак - Freilichtmuseum. В красивой долине реки Мур собрана почти сотня свезённых со всей Австрии домиков, мельниц, амбаров, сараев, кузниц и вообще всего, что с крестьянством связано.

..во время прогулки никак не мог отделаться от мысли, что всё это ужасно знакомо.. вспомнил! Settlers! если кто играл - не забудет - "хижина лесоруба", "хижина углежога".. Прилизанные домики на безупречном изумрудном бархате газона точь в точь трёхмерные модельки из когда-то любимой игры.

Читать далее

А что это за чудесная табличка пытается свернуть туриста с дороги? Пивоварня Гёссер!
Старинный монастырь Гёсс ещё с 1020го года варил пиво, и, наверное, поэтому, был  был культурным и экономическим центром области, пока не закрылся в 1782 году.
В 1860м 28 летний Макс Кобер приобрел часть монастыря и возродил славную традицию пивоварения.
С 2003го марка Гёссер принадлежит Хейнекену, и у нас выпускается по лицензии в Калининграде, довольно посредственное, мягко говоря. 

Читать далее

Замок Хохостервиц - Burg Hochosterwiz - один из самых красивых не только в Каринтии, но и во всей Австрии.
Впервые упоминается в 860м году как владение Людовика Немецкого, тогдашнего короля Баварии, Франконии, Саксонии и так далее, основателя династии Каролингов. Тогда ещё турки не придумали слово "эммиграция", и в Европо приезжали только воевать, вот замок и построили как убежище окрестного люда. Время шло, турки воевали и воевали, в 15м веке владелец замка, не оставив наследников, сгинул в турецком плену, и замок через некоторое время был передан наместнику Каринтии Кристофу Кевенхюллеру. Семья Кевенхюллеров укрепила замок, превратив его в фортификационный шедевр своего времени, поставив круглые башни в цитадели - лучше защищают от пушечных ядер, и уникальный "вход" - извилистый подъём на скалу о четырнадцати контрольно-пропускных вратах.

Замок получился настолько грозен, что никто и никогда даже не пытался его штурмовать.
 

Читать далее

Второй на нашем пути город на озере Вёртерзее, но первый по значению - Клагенфурт. Это центр земли Каринтия, в меру большой для этих уютных долинок, почти сто тысяч человек, и курортно прекрасный. Залитые солнцем мощёные площади, кафешки-кафешки, столики-веранды, расслабленный народ.
Впрочем, главная площадь перед ратушей вся в ремонте, но у австрийцев строительные работы ведутся так аккуратно, что вид не портит.

Читать далее

Каринтия - край волшебный, и рассказывать о нём отдельными городками - мало смысла, но куда деваться...
Десятки озёр, больших и малых, и берега усеяны деревеньками, городками, курортами, отелями - погоды в Каринтии стоят куда лучше соседней Италии. Постоянное солнце, дождей почти нет, вокруг - горные хребты - препятствие тучам, и вот вам небольшой европейский рай с чистейшей водой горных озёр с температурой 27 градусов.
Одно из самых популярных озёр -  Вёртерзее. Длина озера достигает 16 км, а ширина - полутора, максимальная глубина - 84,6 м. Наслаждения - сплошь курортные - пляжи, лодочные станции, серфинг, яхты, велики, теннисные корты, бары, и даже знаменитое казино Фельдена.

много-много фотографий

Перевалив через австрийские суровые горы, путешественник, направляющийся в Каринтию, край тёплых прекрасных озёр, неги и курортов, обязательно проедет через городок Шпитталь.
Словом "Spital" в Австрии обычно называется больница, что указывает на происхождение городка - он был основан в 12 веке местным дворянским родом фон Ортенбургов как место, где бедные и больные люди могли получить помощь.
Сегодня сюда если и приезжают специально, то не лечиться, а взглянуть на один из самых красивых замков Австрии эпохи Возрождения - замок Porcia. Он был построен в 1533м году испанским дворянином Габриэлем Саламанка, казначеем Габсбургов. Казначеи обычно бедными не бывают, вот и товарищ Саламанка довольно быстро скупил весь округ, поверьте-красивейшие места, и поручил строительство  итальянским мастерам.

Читать далее

Несколько лет назад я пламенно убеждал себя и остальных, что мир велик, жизнь коротка, и приезжать туда, где был уже когда-то - непозволительная роскошь. Однако.. Оказавшись рядом с Зальцбургом, маленьким и уютно-очаровательным, не колебался ни минуты.
Ведь кроме всего прочего, здесь находится один из самых лучших ресторанчиков Австрии.

Вот прошлые визиты - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и неторопливо шататься по улочкам куда милее, чем носиться, осваивая туристическую программу.

Читать далее

Читать далее

Мы уже проезжали по этой  удивительной дороге - высокогорному сплаву чудес природы и инженерного гения (ссылки вот и вот), и конечно, оказавшись в тех краях снова, мимо пройти не смогли.
 

Читать далее

Продолжаем извиваться по красотам Гроссглокнер Хохальпенштрассе - умпопомрачительные виды, горы, долины, водопады, суслики.

Ледник Пастерце, Pasterzegletscher - самый большой ледник в Австрии - длина около 9 км. Над ним красиво и удобно нависает площадка центра Kaiser-Franz-Josephs-Höhe. На крыше - парковка, рестораны, музеи, кино, сувениры, и всё такое.. Громада ледника лежит перед тобой как на блюдечке. Ну и кормят неплохо, тем более  высокогорный свежий воздух весьма аппетиту способствует.

Центр Сваровски - отличный наблюдательный пункт за горными козлами. С многочисленными подзорными трубами бурная окрестная жизнь как будто дышит тебе в ухо и облизывает щёку.

А это памятик самому кайзеру ФранцИосифу первому. Любил он здесь гулять - и я его очень понимаю.

Олдтаймеры в пути - только очки-консервы блестят, и не хватает лишь  машины с Бендером и Козлевичем во главе этого автопробега

И вот они - сулички! мурмельтиры, мармоты, ленивые толстые обаяшки.
И очень дисциплинированы. Если видишь на дороге знак "осторожно, суслики" - они тут как тут и будут.

жопка толстого и робкого мурмельтира, улепетнувшего с дороги от излишнего внимания туристов

  Высокогорная альпийская дорога Гроссглокнер, Großglockner Hochalpenstraße - одно из волшебнейших мест Австрии, инженерное чудо, проложенное над облаками среди трёх сотен вершин выше трёх тысяч метров, среди долин с сотнями горных озёр и тысячами толстых мурмельтиров - сусликов. Горы величественно возносятся, озёра изумрудно и небесно манят, мурмельтиры выскакивают на обочину и нагло свистят вслед проезжающим машинам, и чувствуешь, что Господь на небе, и всё прекрасно в этом лучшем из миров.
  Первые планы по созданию высокогорной дороги к Гроссглокнеру были разработаны еще в 1920-х годах. В 1929 году число безработных в Австрии возросло до 26%. Дорога к Гроссглокнеру, задуманная в качестве туристского аттракциона, строилась в 1930-1935 годах с использованием примерно 3200 рабочих. Это было крупнейшее мероприятие по обеспечению людей работой. Планирование и осуществление проекта поручили молодому инженеру Францу Валлаку, страстному альпинисту, которому удалось проложить шоссе с учетом особенностей окружающей территории. 
  В августе 1930го прогремел первый взрыв, а 22го сентября 1934го первая машина - Штейр с моторчиком 1.2 уже опробовала новую дорогу. Официальное открытие состоялось 3 августа 1935го. Высокогорная часть дороги - 48 километров, не считая съездов и ответвлений на вершины, стоимость - 53.5 миллиона евро (цифру австрийцы приводят в пересчёте на стоимость нынешних работ и валюты).
К примеру, наше четвёртое транспортное кольцо строят с 2002го года. Будет оно 74 километра, и первые 4 уже обошлись в 66,6 миллиарда рублей.

  Но не будем о нашей невесёлой действительности, пойдёмте-ка в заоблачный рай! Не забудьте только тёплую куртку и фляжку с виски - дорога  из изумруда лугов, залитых солнцем, и заставленных идиллическими коровками, поднимается в ледники и густые облака - их можно трогать пальцем и резать ладонью.

Дорога сделана с невероятным тщанием и большим умом. Большое количество съездов, скамеек, информационных щитов, указателей и подписей ко всем окрестным долинам и пикам.

 и через некоторое время единственное, что станет отчётливо видно - звёздочка мерседеса на капоте.. дорога, свет и звук тонут в тяжёлой вате..

Несмотря на высокогорье и серпантин, дорога за счёт ровного уклона, не превышающего 12%, и сумасшедшей красоты пейзажей, очень привлекательна для водителей олдтаймеров. Одну группу мы и встретили - всё честь по чести - открытая кабина, очки-консервы, кожаные шлемы, залихвастский шарф через плечо, пассажиры завёрнуты в плед.

В Гроссглокнер Хохальпенштрассе есть один важный пункт - переломная точка, Hochtor, 2504 метра. Это граница между землями Зальцбург и Каринтия, трёхсотметровый туннель, разделяющий два мира - тьмы и солнца. Загляните повнимательнее внутрь...

впрочем - это лишь небольшая часть маршрута, а лучшее, конечно, впереди!

До маленького, но популярного курорта Бад-Гаштайн от Зальцбурга не будет и ста километров прекрасных горных дорог.
Место привлекает и летом - известными с древних римлян горячими радоновыми источниками, и зимой - сотнями километров лыжных трасс - от совсем новичковых до фрирайда, могула, и всякого прочего, пригодного для проведения соревнований уровня чемпионата мира.
А ещё в самом центре городка бушует небольшой водопад!

Изумительно совершенно поставлены шезлонги .Вот люди понимают жизнь!

Дома, бары, гостиницы вольно раскиданы по склонам горной долины, аккуратно вписаны в пейзаж, не мозолят глаза, и не мешают наслаждаться величественными вершинами.

А вот и водопад - ревёт по-австрийски сдержано и корректно, в лицо не брызгается, но при этом - впечатляет.

Пещера Айсризенвельт (Eisriesenwelt) – самая большая ледяная пещера в мире.
Расположена в горном массиве Тенненгебирге на высоте 1641  в Альпах, в 40 км от Зальцбурга.
Была официально обнаружена ученым Антоном Поссельтом в 1879 г., однако он исследовал только первые несколько сотен метров пещеры. Дальнейшие экспедиции в глубину пещеры продолжил Александр фон Мёрк. В 1920-х годах, когда популярность пещер возросла, были организованы первые экскурсии для туристов.
Длина лабиринта около 50 километров, площадь около 30 тысяч кв. метров.

Фотографии начну с плаката, встретившего нас в самом низу горы. Путеводители излишне оптимистично описывают дорогу к пещерам, и информация ниже, возможно, кому-нибудь да и поможет в будущем. Куски маршрута и высоты - точны, и туристу, приехавшему в солнечный день в шортиках и шлёпках, путь к пещере не одолеть в принципе.

Ниже - фотографии третьего, самого интересного участка пути. Огороженная довольно безопасно тропинка извивается по  крутому вертикальному боку горы. Пытливый взгляд может разобрать на фотографиях мелкие человечьи фигурки.

А внутри.. Ледяное вечноночное царство. Туристам на входе раздают фонарики, скудно освещающие ступеньки пути, возведённого надо льдом, да гид иногда зажжёт кусок магниевой проволоки, рассыпая хрустальные яркие искры по окружающим сказочным залам.

Это, если мне не изменяет память, огромная фигура "Рояль"

А это - бегемотик )

Вроде бы стена этой ледяной пещеры открывает геологически-исторические пласты за несколько миллионов лет. Но, возможно, нашему гиду просто хотелось вызвать восхищённый вздох из наших уст.

В общем - редкой красоты и необычности место. Главное- не берите с собой детей, и берите что-нибудь тёплое.

Земли Зальцбурга расположены в центре большой долины, окружённой массивными горными цепями, создающими природный барьер для любого завоевателя, и попасть в долину можно было через единственный перевал, многие века являвшийся главным стратегическим местом обороны зальцбургских земель.
В 1077 Князь-архиепископ Гебхард Зальцбургский для защиты перевала недалеко от города Верфен построил на вершине 155 метров над долиной реки Зальцах замок Hohenwerfen.

Один из интересных эпизодов истории замка и вообще приятных нравов тех времён
В 1525 и 1526 годах во времена крестьянской войны крестьяне и рудокопы с юга осаждали город. Восставшим удалось захватить Хоэнверфен и разрушить его до основания, однако развить свой успех им не удалось и все были схвачены. Местным крестьянам в качестве наказания пришлось участвовать в работах по восстановлению Хоэнверфена.

в 1822м всё убранство было рапродано на аукционе, после замок несколько раз переходил из рук в руки.. в общем - лучше им любоваться со стороны.

Соляные копи Дюррнберг неподалёку от Зальцбурга - довольно интересный аттракцион, хотя и несколько детский. Вас переодевают в белые штанишки и курточки с капюшоном, и погружают в лабиринт огромных подземных залов, длинных наклонных и горизонтальных штолен, катают по подземному соляному озеру на плоту, рассказывают, как добывали соль в разные века-времена.

Подземная граница.
Значительная часть шахт уходит под Германию.

Со временем в старых штольнях стены смыкаются, медленно перемалывая толстые брёвна крепи.

А это - засоленный кельтский человечек. Их вроде бы в избытке откопывали почти пятьсот лет назад в этих шахтах.

И напоследок - главный, и самый весёлый аттракцион - шахтёрские горки. Метров восемьдесят деревянный жёлоб для скоростного спуска.

Бывает, что какому-нибудь городу в путеводителе посвящено вроде бы много интересных страниц, а приедешь - и бродишь задумчиво по улочкам...
Вот городок Бад-Ишль - как раз из таких. Некогда - блестящий курорт с соляными, йодными, серными источниками и любопытной историей - в 1827м эрцгерцогине Софии венский врач посоветовал отправиться сюда на лечение - у неё не было детей после шести лет брака. "Минералка" помогла быстро - супружеская пара Габсбургов обзавелась четырьмя сыновьями. 
После здесь стала проводить лето семья австрийского императора, и вполне закономерно вслед за ней потянулась знать и творческая интеллигенция. Массово осваивать курорты, осиянные какой-нибудь властью, похоже, вполне в людской природе,
Впрочем, если турист не озабочен немедленным размножением или прослушиванием оперетт Легара - Бад-Ишль вполне можно и пропустить.

Небольшой старинный, и очень (люблю это слово) живописный городок Санкт-Вольфганг расположен на берегу одноименного озера в Верхней Австрии.

Предание гласит, что Святой Вольфганг дал обет построить церковь на том месте, куда упадёт его топор. Встав на склон, он бросил топор, и тот упал практически у самого озера. С той поры он изображается с непременными атрибутами - макетом церкви и топором.
Церковь построена в 972м году, и в церковных книгах шестнадцатого века много говорилось о чудесах, связанных с ней.

На одной фотографии удалось совместить две главных достопримечательности городка - церковь Санкт-Вольфганг и один из десятков вкуснейших ресторанчиков.  Церковь одна, ресторанчиков, как я уже сказал, вроде бы немало, но в ней прохладно и гулко, а в них - шумно и нет свободных мест.

В 1930 году после премьеры в Берлине оперы Франца Легара "Im Weissen Roessl" город получил едва ли не всемирную известность. Соляная провинция земли Зальцбург уже в девятнадцатом веке была широко известна в аристократических кругах благодаря своим целебным солям и умиротворенной уединенности. Здесь покупали дома известнейшие династии Европы. До 1918 года Зальцкаммергут принадлежал дому Габсбургов.
О богемно-аристократическом прошлом города напоминает знаменитый отель "Im Weissen Roessl", вилла Легара, завещанная им  своему любимому городу, британская атмосфера ландхауса "Zu Appesbach", в котором в 1937 г. гостил принц Эдуард. 
Всё это привлекает в Санкт-Вольфганг огромное количество туристов. В городке живёт две с половиной тысячи народу всего, но посмотрите на указатель - есть куда податься )

Романтический отель. И, судя по эмблеме - это правильная романтика - запереться и пожрать )

Из Санкт-Вольфганга отходит ветка Schaf bergbahn - зубчатой железной дороги с наиболее крутым во всей Австрии подъемом, функционирует с 1893 г. Смешной перекошенный паровозик, пыхтя и дымя, затаскивает туристов  на вершину горы Шафтберг (1783 м), откуда открывается вид на 14 озер.

Туристов встречает колёсная пара, как бы заранее успокаивая всех своим зубчато-основательным видом.

И вот городок у наших ног. Если присмотреться - можно даже разглядеть церквушку.

Несмотря не небольшую высоту, погода совершенно горная. Мимо проносятся облака, в секунды полностью меняя  пейзаж и солнечность на мутную вату.

Наползают облака плотным осязаемым краем, который не расплывается даже с двух метров. Как будто обитая белым мягким войлоком стена приближается быстро и беззвучно.

p.s. - человечек не приклеен, никакого фотошопа )

ничего эти австрияки, кстати, не понимают в хорошей жизни. где, спрашивается, заборы и огороды с картошечкой ? )

C высоты открывается вид на озёра - Вольфгангзее, Мондзее, Аттерзее..
Или проще - открывается Вид.

и конечно же - альпийское гостеприимство со столиками, на которые можно поставить скромную туристическую пищу и приправить её шикарными видами.

синее небо над головой, и манящие дороги у ног - что может быть лучше ?

Километрах в 20 с небольшим от Зальцбурга расположено райское местечко - озеро Wolfgangsee c деревушкой St. Gilgen.
Вроде бы в этой деревушке родилась мама Моцарта, но я уверен - вовсе не Моцарту адресуют восхищённое  "мать твою" ошалевшие от красоты  этой озёрной и горной страны туристы.

Домики окружены горами, но милы и уютны

Озёрная вода - ключевой чистоты и прозрачности

И вот - вид Санкт Гильгена сверху. На склон горы Цвёльферхорн полтора километра высотой ходит заслуженный, основанный в 1957м году фуникулёрчик.

но самое восхитительное, конечно же, откроется нам наверху..

В шести километрах от Зальцбурга есть интереснейшее местечко - дворец Хелльбрунн, Shloss und Park Hellbrunn, построен в 1613м году.
Это бывшая летняя резиденция архиепсикопа Маркуса Зиттикуса, любителя незатейливых увеселений. Парк усеян фонтанами и фонтанчиками, бОльшая часть из которых будет рада в самый неожиданный момент излиться вам на голову. Петергоф не идёт ни в какое сравнение с этим коварным и подлым чудом.

Парк Хельбрунн украшают, кроме фонтанов, фигуры каменных чудищ с фонтанами, гроты с фонтанами внутри, прудики, театральные сцены, ручьи.. И, раз в те годы в области благочестия и усмирения духа и плоти тон задавал архиепископ Зальцбурга, можно предположить, что религия была очень жизнерадостным делом.

Вот один из примеров - каменный стол, steinerner tisch. Стоит посидеть на табуретах чуть подольше - тебя буквально смывает бодрым журчанием.

Или ещё чудо - механический театр, демонстрирующий с помощью 256ти фигурок настоящую жизнь горожан.

Не успели засмотреться - ннна! все снова мокрые, но счастливые.

Зашли в грот - там незатейливое чудо - корона поднимается струёй воды на пару метров.
Налюбовались, поохали, выходим.. что нас ждёт снаружи, кто первый угадает ?

Правильно - выжимаем майки, и гуляем дальше.
Приятно думать, что всё это затеяно четыреста лет назад не для развлечения туристов, а приятным и солидным человеком для развлечения гостей, так же, думается, приятных и солидных людей. Возможно, даже очередь стояла, кто следующий к Маркусу.

Маленькое зданьице на горе  - Monstsschlossl, 1615,  - месячный дворец, в котором находились не больше месяца в году, во время охоты.

 В парадном зале сохранилась расписанные монахом ордена сервитов Арсенио Масканьи стены и потолок. Из большинства точек зала кажется, что плоские картинки - глубоки, выпуклы, и объёмны.

Зальцбургский собор, Dom
Первое церковное здание на этом месте, небольшая базилика, была освящена ещё епископом Виргилием в 774 году. В 1200 году на её месте был построен собор в романском стиле, полностью сгоревший в 1598 году, и, наконец, в 1614—1628 годах было возведено нынешнее здание.

а далее - немножко окрестностей собора..

Считается, что Зальцбург начал развиваться после основания в 690м году святым Рупертом бенедиктинского аббатства святого Петра.
Вот оно - исправно работает до сих пор.

Аббатство примыкает к отвесной стене горы Мёнхсберг, и в стене этой вырублены древние катакомбы, где ещё до основания аббатства жили отшельники раннехристианской эпохи. Точный возраст пещер неизвестен, но в третьем веке они вроде бы были уже были заселены.
В узком пространстве между скалой и боковой стеной собора св. Петра зажато крошечное, но очень древнее кладбище, на котором хоронили монахов аббатства.

А это внутренности Stiftskirshe St. Peter - монастырской церкви святого Петра, постороенной в 1130-1143м годах. Интерьер украшен орнаментами в виде раковин, фрески 18го века иллюстрируют эпизоды из жизни св. Петра.
 

какое-то время назад я отвлёкся от Австрии, и теперь с удовольствием возвращаюсь в Хоэнзальцбург, в крепость, основанную тысячу лет назад, в самую большую из крепостей Европы, и, наверное, в одну из самых интересных.

В Хоэнзальцбурге - интереснейшие военные экспозиции, охватывающие полноценно и беспристрастно все действующие стороны. На одной стене - оружие, форма, манекены солдат второй мировой войны, гербы и знамёна вермахтовских полков, альпинистское снаряжение знаменитых альпийских стрелков, напротив - наши партбилеты, винтовки и автоматы; регалии, палаши, каски первой мировой, и далее, и далее - в глубь веков.

неизменные в любом уважающем себя музее позорные маски и пояса верности.
по зрелом и долгом обсуждении пришли к выводу - изолировать преступника от общества - самое глупое, что можно придумать. заклеймить чело - и пустить в толпу - единственный способ получить хоть малый шанс раскаяния.

самая популярная часть - золотая комната, goldene stube, часть покоев архиепископа Леонарда фон Койчахе, правителя Зальцбурга с 1495го года. потолок и верхняя часть стен отделана позднеготической деревянной резьбой с богатой позолотой.

Возможно, я испорчу будущим туристам-путешественникам всё удовольствие, но весь Зальцбург - вот он.
Теснота старых кварталов слева, противопоставленная им большая и просторная площадь Residenzplatz, собор Dom (зелёный купол и крыши нефов), церковь Михаэльскирхе чуть левее с барочной башней, из зелени деревьев выгляжывают башни бенедектинского аббатства Святого Петра, основанное в 690м году..
Но - не бойтесь, будущие туристы-путешественники. Обойти всё перечисленное, заглянуть, потрогать  - удовольствие не меньшее.
Кстати, башни собора - по 79 метров, а гора Фестунберг, где стоит крепость - 542 метра.

А вот так сурово взирали на свой город и свою паству зальцбургские архиепископы. Не забалуешь под дулом-то!

В 1606м году итальянец Скамоцци построил (что-то всё красивое по всему миру строят именно итальянцы) дворец Мирабелль, Shloss Mirabell, для, заметьте, фаворитки архиепископа и матери его 15ти детей. В своё время в этом дворце, кроме процесса зачатия маленьких архиепископчиков, выступал Моцарт.
Парк Мирабельгартен рядом с дворцом безупречно ориентирован в пространстве. Где бы вы ни гуляли - отовсюду видно могучую крепость Хоэнзальцбург, откуда по ночам неотвратимо спускался к любимой женщине страстный фон Райтенау.

Читать далее

У меня никаких слов не хватит для описания этой сказки ... вы сидите на веранде отличного ресторана, потягиваете великолепное вино, и смотрите на город, на исподволь опускающуюся на него весенюю ночь..

вечерело